Подпрозоречна дъска и стълбищен парапет - бърз проект без нужда от специални инструменти и машини

Ако и на вас втората снимка ви харесва повече от първата, ето как сами може да си направите подпрозоречна дъска вместо да купувате пластмасова.

Преди да стигна до дъските обаче, трябваше да монтирам парапети на стълбището. Нямах време да ги направя изцяло сам, затова реших да поръчам готови. Монтажникът ме убеждаваше, че няма проблем конзолите на парапетите да се монтират директно в профилите, които носят картона, но аз реших да използвам дървени подложни дъски, захванати за стената с лепило и винтове. Избрах този вариант по три причини: така монтажът е по-надежден, стената няма да се замърсява лесно и е по-красиво (поне за мен). 

Най-напред проверих каква е стандартната височина на парапетите (90 см според Гугъл). На стената в началото и края на стълбището отбелязах по една точка, разположена на 89 см от готовия под. Така, като начертая права линия между двете точки, която да ми даде положението на парапета, мога да я скрия зад него и не се налага да я трия или пребоядисвам стената ;). Освен за монтажа тази линия ми трябва и за да определя дължината на дъската и ъгъла, под който да срежа краищата й.

Като начертах отвесна линия в края на чертата, изчислих, че този ъгъл е  63 градуса

Дължината определих като просто премерих разстоянието между двете точки на стената. Най-трудно тук беше, че нямаше кой да държи рулетката в другия край :).

Преди да отрежа дъските им рендосах кантовете и лицата. За кантовете ползвах ренде № 7, а за лицата - 4 1/2. Въпреки че материалът беше рендосван, никога не вреди да се мине с ренде, особено ако се байцва. Тъмният цвят изкарва наяве всички дефекти в повърхността на дървесинаната.

След рендетата заоблих ръбовете на дъските, шлайфах ги с шкурка 220, байцвах ги, лакирах ги и ги монтирах на стената, защото на другия ден  трябваше да дойде монтажникът и да монтира алуминиевите тръби на парапета. Понеже детекторът от Лидъл изобщо не познава къде точно зад картона се намират ЦД профилите, си ги бях отбелязал на пода преди да майсторите да боядисат стената. Закрепих дъската с по два винта в профил, като преди това намазах гърба с монтажно лепило "Момент Фикс".

Сега дойде ред на същинската част от проекта - подпрозоречните дъски.

Дърводелската работа при тях не е нищо особено. Трябва да се слепят по две парчета дърво, за да си направите заготовката. Много хора се плашат от това, но процесът не е нито труден, нито изисква кой знае какво оборудване - трябват ви няколко стеги и едно ренде (http://woodbg.blogspot.bg/2015/08/blog-post_19.html).  

По-трудно е да ги монтирате така, че да няма фуги. Не си представяйте, че може просто да премерите разстоянието между пиластрите на прозореца и да изрежете заготовката. Колкото и добре да са работили майсторите, при обръщането на прозорците никога не се получава точно прав ъгъл (или поне аз не съм виждал).

Един възможен метод да придадете нужната форма на дъската е да си направите шаблон. Понеже нямах време за такива упражнения, реших да прибегна до метода на един от любимите ми дърводелци - Том Силва (https://www.youtube.com/watch?v=2UIsZ4pz2d0). 

Най-напред слепих заготовките, рендосах ги и ги подрязах така, че да са с 4 см по-дълги от разстоянието между пиластрите на прозореца. Аз използвах циркуляр, но няма причина да не се справите и с обикновен пасвател, както ще видите по-долу.

Премерих разстоянието между пиластрите откъм стената, маркирах средата и начертах перпендикулярна линия. После намерих средата на заготовката и начертах една перпендикулярна линия и на нея.

След това просто премерих разтоянието от перпендикулярната линия до пиластрите откъм прозореца и нанесох точките върху заготовката. 

След като ги съединих, се получи това: 

Както сами виждате, ъгълът далеч не е прав :).

Сега дойде ред да отрежа излишната част, за да мога да напъхам дъските под прозорците.

Най-добрата стратегия, когато детайлите трябва да паснат в пространства с неправилни размери, е да ги подрежете под ъгъл, така че да опират плътно само във видимата част. Така контактната повърхност е по-малка и е по-лесно да я дооформите с длето, ренде или макетен нож. Освен това не се налага да чистите ъглите, където обикновено има натрупан повече материал при шпакловането.

  

На снимката по-долу се вижда, че съм подкъсил обратната страна поне с 3 мм (режа по наклонения наляво белег).

Понеже гръбнакът на пасвателя ми ограничава дълбочината на рязане, се наложи да променям ъгъла и положението за рязане, за да доизкарам разреза.

 

Успех... от втория път. 

Понеже скосих долния ръб на дъската (откъм дъното) ми отне 2-3 минути да я оформя с длето.
Сега остана да залепя челата на заготовките, за да изглежда подпрозоречната дъска по-дебела.

Лепило и стеги - нищо особено.
Като засъхна лепилото, рендосах челото, за да го изравня и заоблих горния ръб с фрезата.
Ако нямате фреза, може да заоблите ръба с ренде и шкурка - ще ви отнеме около 5 минути.

След като ги байцвах и лакирах, залепих дъските на местата им със силикон. Понеже той е гъвкав, им позволява да се раздуват и свиват без да се пукат.

Последната операция беше да намажа ъглите между подпрозоречните дъски, пиластрите и дограмата със силикон - така малката фуга между стената и дъската изчезва напълно, а ако някой разлее нещо, няма опасност водата да пропие под дъската.
За да се получат чисти линии и да не размажа силикон навсякъде, използвах хартиено тиксо, с което маскирах дъските, дограмата и стените, като оставих около 2 мм, където да легне силиконът. 

Крайният резултат е това.
  

Надявам се, че ви е било интересно и най-вече - полезно.