Рекорд 778 - Ренде за фалцове

Ако сте чели някой от предишните ми материали, като например този http://woodbg.blogspot.bg/2015/01/blog-post_26.html или този http://woodbg.blogspot.bg/2014/04/blog-post.html, сигурно ви е направило впечатление, че обичам да слагам капи на плотовете на мебелите, които правя. Понеже реших да направя масичката за кафе, с която се занимавам напоследък, изцяло с ръчни инструменти, сега ми трябваха рендета, с които да направя тази сглобка:

Нутът е ясен, ще го направя със Стенли № 45, но с него ще ви запозная някой друг път.
Въпросът е, с какво да направя перото и отговорът е Рекорд 778.

Рекорд № 778  

Рекорд 778 е ренде за фалцове. Фалцът представлява засек в края на детайл, образуван чрез отнемане на материал. Обикновено това се прави, за да се образува легло за друг детайл, който да се присъедини към първия под 90 градуса - като на снимката по-долу:

 

Фалцове имат вратите на стаи и шкафове, както и крилата на прозорците. Там ролята на фалца е крилото (било врата, било прозорец) да прехлупи касата, за да се получи плътно затваряне. Когато вратата е на шкаф, фалцът спира праха, а когато е на стая - се спира студът.

За сглобката от първата снимка не ми трябва фалц, а перо, но то не е нищо друго освен два еднакви фалца, направени от противоположни страни на детайла. Има и други рендета, с които бих могъл да изпълня задачата, но 778 е специализирано именно за такава работа и затова реших днес да ви запозная именно с него.

Пълното име на рендето е Record 778 Duplex Fillister and Rebate Plane. Дуплекс е, защото има две различни легла, върху които можете да монтирате ножа, а думите fillister и rebate означават едно и също нещо - фалц, но fillister е фалц, който се прави напряко на влакната на дървесината, а rebate е фалц, който върви надлъжно. 

Рекорд 778 е разработено на базата на вездесъщото Стенли 78, което се произвежда от 1885 г. и е един от най-продаваните модели на фирмата.

Стенли № 78 

Направено е изцяло от чугун и, като всички рендета за фалцове, има нож който пресича подметката от край до край. Това е така, за да може с всяко минаване рендето да се вкопава по-дълбоко в дървесината до достигане на нужната дълбочина. Рендетата за обработка на повърхности (от № 1 до № 8) не биха могли да се вкопаят в материала, защото ножът им свършва на няколко милиметра от бордовете и материалът под това място им пречи да слизат по-дълбоко (това е принципът на работа на дъската за рендосване, ако си спомняте предишната статия http://woodbg.blogspot.bg/2016/11/blog-post_28.html).

Понеже фалцовете се използват основно за каси на врати и прозорци, конструкторите са предвидили възможност ножът да се монтира много близо до предния край на рендето. Така с него може да се почисти цялата дължина на фалца почти до самия ъгъл, където хоризонталният елемент на касата пресича вертикалните. Така участъкът, който се чисти с длето, е сведен до минимум и работата върви по-бързо и ефективно. 

Допълнителните аксесоари към рендето включват линеал (G), който ограничава ширината на фалца, шпора (L - на малката скица долу вдясно), която прерязва влакната пред ножа, за да спре разкъсването им, когато правите фалцове напряко на влакната, и ограничител за дълбочината (H), който спира рендето на указаната от вас дълбочина, защото, като опре основната повърхност на детайла, рендето спира да реже, тъй като ограничителят не му позволява да се вкопае повече. 

Ако се вгледате в скицата на Стенли 78 и снимката на Рекорд 778 по-горе, ще забележите веднага две разлики.

Първо, линеалът на 778 е по-дълъг и е закрепен за корпуса с две, а не с една щанга, както е при Стенли 78. Това го прави доста по-стабилен на усукване и огъване.

Втората голяма разлика е, че ножът на 778 се вдига и сваля с винт, а не с лост (В), както е при Стенли 78. Поне за мен винтът е по-удачен вариант, защото с него ми е по-лесно да настроя височината прецизно отколкото с лостчето. Освен това тук няма как без да искате да мръднете лоста и да развалите настройката.  

Преди обаче да побързате да направите заключението, че Рекорд са по-добри от Стенли, трябва да имате следното предвид:

- Рекорд произвежда ренде, подобно на 78. Моделът се казва 078 и страда от същата слабост (само една щанга на линеала).

- Заслугата за подобренията в дизайна на рендето не е на Рекорд. Първите такива рендета се произвеждат от W. S. Birmingham. По-късно този производител е придобит от Woden, който на свой ред е погълнат от Record. 778 се появява в каталога на Рекорд за първи път през 1959 г.

И така, ако сте решили, че и вие се нуждаете от такова ренде, ето какви са възможностите да си намерите подобно:

Irwin Record 778 - не е Рекорд, или поне не се прави в Англия.

Faithfull 778 - Индийско ренде, не съм работил с техни продукти, но отзивите за тях са предимно положителни. 

Stanley 78 - Стенли, правено в Мексико ;)

Rico 78 - Цената е доста ниска, но не знам каква работа би ви свършило.

Това е само за най-бързите :)

https://www.olx.bg/ad/staro-rende-rekord-778-ID6qxHs.html#4854920697

Тук искам да напомня, че нямам нищо общо с търговците, към чиито стоки водят линковете по-горе, и не получавам никакви облаги от тях.

Понеже при мен желанието е по-голямо от бюджета :), реших да избера друг вариант.

Купих рендето по-долу от www.ebay.co.uk за около 50 лева. Ръждата и липсващият линеал и ограничител за дълбочината не ме притесняват изобщо.

Освен че линеалът на това ренде е конструктивно по-стабилен, избрах него най-вече заради начина, по който са направени щангите. При Стенли 78 щангата е с резба в единия край и се навива в корпуса като винт. При 778 щангите са просто пръти, които минават през проходни отвори в корпуса на рендето и се закрепват с болтове, които ги притискат. Заради тази дребна подробност направата на линеал за рендето е много по-лесна, както ще видите след малко. Казано другояче, фактът, че щангите на 778 са метални пръти с диаметър 8 мм ви улеснява много, защото не се налага да търсите стругар, който да нарязва инчова резба в метален прът, за да може да го използвате като щанга за линеала.

Ще направя линеала и ограничителя от бук от транспортни палети. За щангите ще използвам пръчка от линеала на стара оберфреза. Освен, че пасва идеално в отворите на рендето, материалът е хромиран, така че няма да ръждясва и ще се движи леко.

Първата стъпка е да рендосам и да слепя под 90 градуса две парчета бук.

Докато чакам да стегне лепилото, разглобявам рендето, почиствам ръждата и старата боя и го боядисвам. Пестя време, като не маскирам частите, които трябва да останат небоядисани - боята и без това ще падне, като лепинговам подметката и борда с шкурка върху дебело стъкло.

Освен че става по-бързо, по този начин границите между боядисаните и небоядисаните повърхности са по-ясно отсечени.

След като стегне лепилото, "зашивам" линеала с дибли, за да го подсиля. 

После рендосвам, за да съм сигурен, че равнините са под 90 градуса една спрямо друга. Това не е критично в този етап от проекта, но помага да се работи по-точно и чисто.

 

Сега е ред да пробия дупките в линеала, през които ще минават щангите. За целта слагам рендето да легне върху линеала така, както искам да е по време на работа и маркирам центъра на отворите с 8-милиметрова бургия за дърво, която влиза плътно в отворите в корпуса на рендето.

Използвам бургия за дърво, защото в центъра й има шило, което ми дава много точен белег.

Пробивам отворите на колонната бормашина, за да съм сигурен, че са перпендикулярни на равнината.

 

Нарочно оставих височината на линеала по-голяма, за да мога след това да я отрежа точно спрямо позицията на отворите през, които преминават щангите и дължината на винтовете, с които искам да ги застопоря.

Линията на разреза минава малко под шапките на винтовете. Така знам, че като ги навия, ще притиснат щангите и ще блокират линеала в положението, което го искам.

След като премерих дебелината на стъблото на винта, установих, че за резба М8 ми е необходим отвор с диаметър 6,5 мм.

Центрирах отворите така, че да са по средата на дупките на щангите и по средата на дебелината на линеала. 

Използвах колонната бормашина, за да нарежа резбата. Поставих метчика в патронника, свалих главата надолу и, като метчикът опря материала, го завъртях няколко пъти на ръка, за да тръгне правилно. Ако се съмнявате, че с времето резбата, навита директно в дървото, ще се изяде, може да използвате муфи (напишете threaded insert в google, ако не сещате за какви муфи говоря). Аз прецених, че букът е достатъчно здрав за целта. Освен това, ако някога дървото се износи, винаги мога да сложа муфите след това, тъй като диаметърът им е значително по-голям от 6,5 мм.

Срязах парчетата за щангите с шлайфер и загладих острите ръбове, останали след рязането, като завъртях парчетата с винтоверта и изпилих краищата с пила. 

Остана ми последният елемент от линеала - лицето, което ще се плъзга по челото на обработвания детайл. Направих го по-високо, за да ми е по-лесно да придържам рендето вертикално. Това е важно, ако искате да получите правилен и точен фалц.

За да няма голямо натоварване върху щангите, ако натисна рендето по-силно, исках лицето да опре в подметката. За да не се заклещват стружките в него обаче трябваше да опира само в три точки.   

Направих желания профил на фрезата. 

Ето как изглежда готовият линеал.

След като лепилото е стегнало, подсилвам лицето с дибли и проверявам дали стои идеално перпендикулярно на подметката. Това е важно за геометрията на фалца - ако рендето върви под наклон спрямо повърхността на обработвания детайл, засекът няма да е 90-градусов и следователно сглобката, в която участва той, няма да се получи.
В моя случай се налага се лека корекция и с две бързи минавания с ренде № 5 лицето на линеала застава на точно 90 градуса спрямо подметката. Така, за да получа точен фалц, от мен се иска само да придържам линеала плътно към челото на детайла, който обработвам.

Последната част, която ми е необходима, е ограничителят за дълбочината.

За него използвам малко парче бук. С циркуляра правя тънък канал по дължина, като внимавам да е перпендикулярен на долния край на блокчето. В него насаждам тънка летвичка, заострена двустранно на около 60 градуса.  Тя лежи в канала, който може да видите на снимката по-горе вдясно от шпората. Когато летвичката прилепне в канала, долната част на ограничителя автоматично става успоредна на подметката на рендето и е необходим само един винт, за да не мърда.

Сега остава да направя продълговат отвор, през който да мине винта, който затяга стопера...

И рендето е готово. 

Като говорим за винта за закрепяне, преди да се уплашите, че трябва да се молите на някой стругар да ви го направи, върнете се на седмата снимка и ще видите, че любезните джентълмени от Рекорд, са ви осигурили резервен винт за предното легло на рендето, който, както ще видите, пасва идеално на отвора за ограничителя :).   

Линеалът е по-ръбест и от Волво 740, но, когато имам повече време, ще го пооформя и ще го намажа с ленено масло. Сега ми е най-важно инструментът просто да работи.

Преди да пристъпя към изпитванията и същинската работа по масата, трябва да настроя рендето. Понеже в моя случай фалцовете вървят напряко на влакната, трябва да освободя винта на шпората и да я завъртя така, че едно от трите й остриета да сочи надолу.

За всички рендета за фалцове важи правилото, че ножът трябва да стърчи много леко навън от борда на рендето.

За да получите чист разрез, шпората и ножът трябва да са в една линия (на едно и също разстояние от ръба на рендето).

Последното условие е линеалът да се настрои на желаното разстояние от края на ножа и да се уверите, че всяка точка от него е еднакво далече от ръба на рендето.

Преди тестовете имах притеснение, че ограничителят на дълбочината може да мръдне нагоре, като натисна рендето. Ако и вие сте имали подобни съмнения, ще побързам да ги разсея - след 2 часа тестове и работа не забележих никакво отклонение :)

Още две неща, които трябва да имате предвид:

Преди да започнете работа, поставете рендето в далечния край на детайла и притиснете линеала към челото. Върнете рендето назад няколко пъти и ще видите, че шпората ще пререже всички влакна със забележителна точност.

После или притиснете жертвена дъска към далечния край, или с длето свалете материала в самия край до желаната дълбочина, за да избегнете изкъртване.

Готово!

Честита Коледа и щастлива Нова година!
Мишо