Какви ръчни инструменти ми трябват, за да започна да се занимавам с дърводелство

Както каза Грифин в предната статия, с какви инструменти трябва да почне човек, е въпрос на лична преценка. Именно защото изборът е субективен, в днешния материал няма да се опитвам да съставям списък за покупки. Вместо това ще представя някои от най-основните инструменти и ще оставя на вас да прецените какво и кога да си набавите.

Въпреки казаното по-горе, изборът на инструменти все пак зависи и от няколко обективни фактора, които бих искал да имате предвид. В общи линии, според мен трябва да се съобразите със следните пет неща: какви проекти искате да реализирате; с какво пространство разполагате; какъв материал искате да използвате; какъв бюджет сте си определили; докъде искате да стигнете с оборудването.

Ето какво имам предвид:

1. За едни дърводелство е това:

За други - това:

И двете неща може да се направят с ръчни инструменти, но във втория случай ви трябва малко по-голям арсенал :).

2. Въпреки че ръчните инструменти изискват много по-малко пространство от дърводелските машини, ако живеете в апартамент и разполагате само с мазе или тераса, нямате много място за пълен набор инструменти. В такъв случай вероятно и не бихте имали нужда, защото няма да имате необходимото пространство за големи и сложни проекти.

3. Ако сте решили да използвате само готов калибриран материал, който може да купите от магазина, голяма част от инструментите за обработка, няма да са ви необходими. Ако обаче имате желание да използвате по-нестандартни материали и да си ги обработвате сами, ще ви трябват задължително неща като ренде копач и трион за надлъжно рязане (ripsaw).

4. Въпросът с бюджета не се нуждае от обяснение. Въпреки, че ръчните инструменти са по-евтини от машините, качеството и количеството винаги струват пари.

5. Последното важно нещо е свързано с ефективността на работата. Например: ако решите, може да направите нут или фалц само с чук и длето, но операцията ще ви отнеме доста повече време, отколкото ако работите с ренде фалцовик или нутовик, които са направени за точно тази цел. С други думи, трябва да прецените до каква степен на специализация на инструментите искате или можете да си позволите да стигнете.

Ако за себе си имате вече отговори на въпросите, изложени дотук, нека разгледаме инструментите, които биха ви били необходими, групирани по основните операции и етапи от работата.

  
І. Тезгях
За невъоръженото око тезгяхът може да изглежда като част от мебелировката, но на практика той е най-важният инструмент в работилницата. Всичко започва и свършва с него. За да режете, рендосвате, пробивате и сглобявате лесно, точно и чисто, ви трябва маса, която е достатъчно тежка и стабилна, за да не се мести и клатушка, като работите на нея. Когато лепите детайлите или сглобявате мебели, голямата и равна повърхност на тезгяха ви прави живота лесен и гарантира, че няма да изкривите изделието, което сте изработили.

Английски тезгях

Английският тезгях се отличава с необичайно широките си престилки. Те изпълняват две роли. Първо, укрепват конструкцията странично, за да не се клати, като рендосвате върху нея и второ - позволяват ви да закрепяте дълги дъски, за да ги режете или да обработвате кантовете им.  

Скандинавски тезгях

Вероятно той ви е най-познат, защото дизайнът му до голяма степен е приет от българските майстори. Ако дядо ви е бил дърводелец, вероятно тезгяхът му е бил подобен. Отличава се с двете менгемета, разположени на 90 градуса едно спрямо друго. Г-образното е за работа по канта или края на дъската, а страничното, комбинирано с редицата от стопери, ви позволява да захващате детайлите и да обработвате лицата им.

Моравски тезгях 

Доста по-лек е и конструкцията му позволява да се разглобява и мести от обект на обект.

Тезгях Рубо

Въпреки че Андре Рубо е бил французин, дизайнът му като че ли е най-популярен в САЩ. Особеност на този тезгях е плъзгащата вертикална подпора (dead man), върху която лягат дългите детайли, хванати в менгемето, за да можете да им обработвате кантовете. 

Шейкърски тезгях

Шейкърите са се славели като изкусни дърводелци. Освен че са изобретили циркулярния диск, явно са съчетали дизайна на Рубо със скандинавския при направата на тезгясите, ако се съди по самолетоносача от горната снимка :). Наред с това, бидейки практични до безобразие, са затворили пространството под работния плот, за да организират всичко в шкафове и чекмеджета.

Независимо кой стил ви харесва най-много, всички тезгяси са еднакви в това, че са стабилни, равни и ви позволяват да закрепяте обработваните детайли надеждно, за да работите точно и ефективно.

Въпреки че се продават готови (нови и на старо), бих ви препоръчал да си направите тезгяха сами, дори ако нямате много опит (даже особено ако нямате опит). Предимствата са най-малко две - хем размерите му ще са ви по мярка, хем ще научите много за дърводелството, докато работите.

Това е поредицата на Пол Селърс за направа на тезгях с минимален набор инструменти. 

Това е тезгяхът, който лично аз харесвам най-много. Ето  как можете сами да си направите металните стеги, с които се работи с него.

ІІ. Инструменти за измерване и маркиране 
Щом вече имате тезгях, е време да започнете да го използвате. След като си направите плана и набавите дървесината, идва ред на мерене, маркиране и чертане. Ето какви са някои от основните инструменти, които ще ви трябват на този етап:

1. Прави ъгли
Комбиниран прав ъгъл (combination square)

Въпреки че е измислен за шлосери, този прав ъгъл е идеален за дърводелство. Това, че дължината на катета се регулира, го прави универсален, а дебелата линия и чугунен корпус дават много голяма точност.

Голям прав ъгъл (framing square)



Направен е за нуждите на строителите на дървени къщи и покриви, но дългите катети са много полезни, когато трябва да маркирате краищата на широки детайли или да си настроите линеала на дъската за рендосване например.

Бърздействащ прав ъгъл (speed square)

Това е още един инструмент, който е предназначен за строителите на дървени къщи и покриви. В ръцете на опитен майстор, това нещо е прави чудеса :)

Това, че е триъгълник, прави този инструмент много устойчив на удари. Ако се случи да изпуснете някои от другите ъгли на земята, от удара може да се изкривят. При този няма такава опасност.

Традиционен дърводелски прав ъгъл (try square)

Този безспорно е най-красивият вариант, но пък се криви най-лесно. Красотата си има цена, какво да се прави :) 

Като говорим за изкривяване на прави ъгли, ето как бързо може да проверите дали вашият е наистина прав:
Налагате правия ъгъл върху дъска, за която сте сигурни, че има прав кант. Чертаете линия, завъртате правия ъгъл и до първата чертаете втора линия. Ако двете са идеално успоредни, значи инструментът мери точно.


2. Линии, рулетки и дърводелски метри.
Понеже рулетките са гъвкави им нямам много голямо доверие. Когато искам да измеря нещо много точно, предпочитам стоманените линии или дървения дърводелски метър. За по-големи дължини нямам избор - там разчитам само на рулетката.

3. Чертилки
Има много видове чертилки. Вместо да купувам 3 или 4, аз залагам на комбинирана. От едната страна на стеблото тя има два шипа, които се използват за маркиране на нутове и длабове. Разстоянието между тях не е фиксирано, а се наглася спрямо длетото или ножа на рендето за нутове, което искате да използвате. От другата страна има само един шип, който се използва за маркиране на чепове и пера или равнини (когато калибрирате материал на ръка).
Чертилките са много прост, а същевременно изключително важен инструмент. Ако не ви се дават пари, не е никак трудно да си направите сами.

4. Маркиране
Когато се налага да отрежете или рендосате нещо по линия, идва въпросът с какво да направите тази линия. Може да използвате остър молив, а може да маркирате с нож. Популярното мнение е, че белегът от нож ви гарантира по-голяма точност от молива. Не знам колко е вярно това, но използването на нож за маркиране има поне едно предимство, което е безспорно - когато режете или рендосвате дървесина напряко на влакната, белегът от ножа предотвратява голяма част от изкъртването, тъй като е прекъснал най-горните влакна на дървото.
Ето как можете сами да си направите нож за маркиране.

Ако все пак смятате да използвате молив, а не ви се занимава постоянно да го острите, автоматичните моливи са много добро решение.

Раздвижен ъгъл (bevel gauge)

Раздвиженият ъгъл прави две много важни неща: 1. копира и пренася ъглите на съществуващи детайли, без да се налага да ги мерите; 2. в комбинация с транспортир задава ъгъл, който след това маркирате и изрязвате върху детайла. Ето как се използва

Други полезни инструменти за маркиране и очертаване са кривките (french curves) и транспортирите.

ІІІ. Инструменти за рязане:
Не знам дали и вие мислите така, но според мен майсторлъкът е в рязането. Ако всички детайли са отрязани чисто и точно, сглобяването е детска игра - все едно събирате Лего или мебели от Икея :)

В света на ръчните инструменти рязането става с триони. Тук може да научите повече за тях.

За изрязване на сглобки ви трябва пасвател.



Зъбите му са фини и оставят чист разрез, а дебелият гръбнак държи листа прав и помага при рязането с тежестта си. Заради наличието на гръбнак, листът на пасвателя е по-тънък в сравнение с дългия трион, което прави работата му още по-прецизна. Този тип триони се използват предимно за сглобки. С тях не може (или поне е трудно) да се режат материали, по-дълги от дължината на режещия лист или по-дебели от разстоянието между зъбите и гръбнака.
Важна характеристика на трионите е размерът и гъстотата на зъбите, която се измерва в брой зъби на инч от дължината. По-големият брой зъби ви дава по-чист разрез, но скоростта на рязане е по-ниска. Ако зъбите са по-редки и по-големи, става обратното - по-груб разрез, но по-висока скорост.

За калибриране на материали и за по-широки и дебели детайли са ви нужни такива триони:

Горният е специализиран за рязане напряко

А долният - за рязане надлъжно на влакната. При тях също важи зависимостта между броя зъби, скоростта на рязане и качеството на разреза. В началото може да почнете с два, но с времето вероятно ще увеличите колекцията.

Когато целта е да се направи разрез, който не върви в права линия, ще ви се наложи да ползвате лък:

Вместо да купувате, можете и да си го направите сами, ако разполагате с тънка лента за банциг:

Когато неправолинейният разрез е твърде дълъг или твърде далече от краищата на детайла и резбарският лък не може да го достигне, се налага да използвате злодейка (compass saw).

Трябват ви два - един за рязане напряко и един за рязане надлъжно на влакната.
Тук можете да прочетете повече: https://paulsellers.com/2017/01/compass-saws-versus-table-saws-whats-difference/


Ако се налага да бичите дъски от талпи или трупи, вариантите са три:

1. Трион с  едри зъби, заточени за надлъжно рязане (rip saw) - 5 до 7 зъба на инч.

2. Бичкия (frame saw). Ако нямате такова чудо, останало от дядо ви, можете все още да го купите от почти всяка железария или даже да си го направите сами.

Това на долната снимка също е бичкия, но е оптимизирана за надлъжно рязане. Понеже дизайнът й се приписва на Андре Рубо е позната като Roubo-style frame saw.

 

Трионите сами по себе си не са достатъчни за калибриране на материалите, защото оставят груби следи, които трябва да се почистят. Когато режете надлъжно, почистването е много лесно - чертаете линия, режете малко над нея и сваляте излишъка с ренде. Когато обаче се налага да почистите напречен разрез, само рендето не е достатъчно, трябва ви и това:

Повече по въпроса можете да прочетете тук:

ІV. Рендета
Понеже темата за рендетата сама по себе си е безкрайна, тук ще се опитам да съм по-кратък и да се концентрирам само върху това какви рендета са необходими за някои от основните операции в дърводелството.

1. Рендета за обща работа и калибриране на материал
Като начало ще се нуждаете от рендета № 4, № 5 и ренде копач. Ако можете да си го позволите, № 4 1/2 и 6 или 7 са следващите попълнения. По-голямата им дължина и ширина помагат при калибрирането на материала и при заглаждането на табли и плотове (каквито повечето мебели имат).
Ако не сте привърженици на металните рендета, защото не можете да си позволите високата цена, или защото не си падате по чугун, дървените рендета не са никак по-лоша алтернатива. Това, което трябва да имате предвид при тях е, че се настройват малко по-трудно. За да не губите време в настройки обаче, може да поддържате по две рендета от всеки вид - едно, настроено за по-фина работа и едно - за по-груба.

В идеалния случай трябва да имате 1 гладик - сравнително късо ренде (20 - 25 см) със сравнително тясно гърло (вместо № 4).



Средноголямо ренде (Jack plane) - 30 - 40 см дълго, което може да използвате за повечето задачи в работилницата (вместо № 5).

Фуговач (Jointer plane) за изправяне на кантове и плотове (вместо № 7).

Копач.

Копачът е непретенциозно и изключително ефективно ренде, без което според мен не може да минете, ако сте решили да работите само с ръчни инструменти.

Тук може да прочетете повече за тези рендета, защо са нужни и как се използват.

2. Рендета за сглобки:
Ренде за фалцове № 78 (или 778).

Ренде за нутове № 044 (или 044С) или № 45, или № 50. Тук може да прочетете повече.

Дървените алтернативи на гореспоменатите рендета са:

Ренде за фалцове надлъжно и напряко на влакната (прадядо на 778)

Ренде за нутове (прадядо на 044)

3. Рендета за почистване, напасване и корекции на сглобки

Стенли № 93 (Стенли 92, Рекорд 41, 42 или 73) и Стенли/Рекорд № 71 (или 71 1/2).
Въпреки че може да ги използвате за изрязване на сглобки, тези две рендета работят най ефективно, когато се използват за почистване и напасване на фалцове, нутове, пера и чепове. 

Стенли № 93

 
 Стенли № 71

Понеже тези рендета са специализирани и сравнително редки, цените им са доста високи. Вместо 92 или 93, можете спокойно да ползвате дървен римсовник за около десетина лева на старо.

На мястото на 71 можете да използвате фрезата за сиромаси, както я нарича Пол Селърс :).

Или да си направите нещо по-трайно.

4. Инструменти за неправолинейни контури, за заглаждане на ръбове и оформяне

Когато се налага да почистите неправолинеен разрез или когато няма място да работите с обикновено ренде, на помощ идват коларските рендета (spoke shave). 
Най-популярните и широко използвани коларски рендета са моделите 51 и 151 (151 е този с винтовете за настройка на ножа долу на снимката).
Коларските рендета могат да бъдат с плоско или заоблено дъно. Плоските се овладяват по-лесно, но овалните са по-универсални, защото с една и съща настройка на ножа можете да сваляте по-тънка или по-дебела стружка, като накланяте инструмента назад (по-тънка) или напред (по-дебела стружка). Освен това, заради профила на подметката, с тях можете да обработвате криви с по-малък радиус.
Коларските рендета се наричат така, защото някога са се използвали за заобляне на спиците на каруци и файтони. Ако искате да си направите дръжка на инструмент или просто да заоблите ръб, коларските рендета ще се справят със задачата с лекота.

Ако работите със сурово дърво или с по-големи детайли, може да се замислите и за рукан (draw knife). Руканите също може да са прави или заоблени.

 

Друг, значително по-скъп, вариант за обработване на криви е рендето компас.

Рекорд 020С 

Стенли 113.

Компасите са измислени така, че подметката им, която е направена от сравнително тънка гъвкава стомана, да се превръща в изпъкнала или вдлъбната крива с радиус по ваш избор. Това става само със завъртане на един винт :)

Дърводелски пили
За съжаление за пилите нямам кой-знае какво да кажа. Понякога ги използвам, като оформям дръжки на рендета, но като цяло предпочитам да работя с длета, коларски рендета и едра шкурка. Пилите на снимката по-долу са кажи-речи целият арсенал, с който разполагам.

V. Инструменти за пробиване
Пробиването е друга много важна операция в дърводелството. Ако не искате да използвате бормашини или винтоверти, вариантите са горе-долу четири:

Ръчна дрелка (eggbeater drill)
Предимството й е, че може да работи със съвременни бургии.

Маткап (Brace)
Работи със специални бургии, но дава много по-голям въртящ момент.
 

Ръчна бормашина със скоростна кутия Стенли № 748 (има и други модели и производители).

Ако имате мястото и възможностите, може да изберете дори ръчна колонна бормашина, като например този бегемот :) https://www.olx.bg/ad/prodavam-starinna-rachna-bormashina-ID60Mn6.html#05dfa133c0


VІ. Инструменти за скрепване

Чукове 
Чуковете също са безкрайна тема. Като начало ви трябва един по-голям метален, един по-малък метален и един дървен или гумен, с който да чукате по длетата или да "убеждавате" сглобките да се съберат :)

Набивачи
Колкото и прецизно да въртите чука, ако не искате да повредите детайлите, последните няколко милиметра от пироните е препоръчително да се забиват с набивачи (nailset). Направени са от твърда стомана, а отпред имат гнездо, в което попада пиронът, който трябва да се набие. Гнездото ви позволява да набивате, без да се притеснявате от отплесване, дори пирони с отрязани глави (когато искате да ги скриете).  С няколко леки почуквания може да скриете пирона под дървесината без риск да набиете детайла с чука.

Стеги
Стегите са определено в топ 4 на най-важните инструменти в работилницата, но няма да говоря за тях тук, защото вече имахме възможност да пишем по темата:
http://woodbg.blogspot.bg/2017/04/blog-post.html
http://woodbg.blogspot.bg/2014/02/blog-post.html
http://woodbg.blogspot.bg/2014/04/blog-post.html


Лепило
Най-любимо ми е поливинилацетатното лепило Moment на Хенкел. Ако държите лепилото да е от ерата на инструментите и техниките, които ползвате, може да лепите и с туткал, но аз все още не съм "откачил" до такава степен:)

Отвертки
За отвертките Грифин вече говори в предходната публикация. Аз ще добавя само това - ако сте решили да използвате винтове, но не искате да ви се развинтят китките, може да пробвате тези автоматични отвертки (Yankee screw driver):

С тях просто натискате дръжката и те превръщат постъпателното движение във въртеливо. Двойната спирала на вътрешното стебло позволява да обръщате посоката и да ги използвате и за завиване, и за развиване на винтове.

Това им е прадядото - Архимедова отвертка

VІІ. Инструменти за заглаждане и подготовка за лак или масла
Циклата е гениален инструмент. Ако работите с широколистна дървесина, тя е абсолютно задължителна.
Тук може да прочетете повече за циклите и рендето-цикла № 80.

Има и друго ренде-цикла, но за съжаление то е доста рядко и съответно много скъпо.

Стенли № 112

Както вече споменах в материала за циклите, тези инструменти не се справят добре с иглолистната дървесина, така че, ако работите с чам, няма как да избягате съвсем от шкурката.
 
Когато дойде време за окончателното заглаждане на детайлите или за шкуренето на лака между различните ръце (слоеве) при нанасянето му, най-доброто решение за мен са абразивните гъби.

Понеже абразивният слой е залепен за мека гъба, е почти невъзможно да повредите ръбовете на детайлите, които заглаждате.

VІІІ. Длета
Длетата са най-универсалният инструмент в дърводелството. С тях може да се направи почти всичко. Единствената причина да са толкова назад в списъка е, че не мога да ги причисля еднозначно към някоя конкретна операция, защото те биха могли да участват във всяка една от тях с изключение на скрепването (освен ако по някаква причина не сте решили да заковете нещо с длето:).

1. Стандартни длета
а) Длета със скосени странични ръбове (bevel edge chisels)
Такова е горното длето на снимката. Ръбовете са скосени, за да може да се достигат ъгли (например на лястовича опашка). По правило този тип длета са подходящи за по-лека и прецизна работа.

б) Длета с прави ръбове (firmer chisels)
Длетата с прави ръбове са по-устойчиви на изкривяване и позволяват да ги използвате и за направа на длабове.

2. Длета за длабове (mortising chisels)

Класическите длета за длабове приличат по-скоро на ножове (на жаргон ги наричат pig stickers, което се превежда горе долу като нож-коляч :). Дизайнът на стеблото е такъв, за да даде на длетото максимална якост по посока на усилието, което упражнявате върху него, за да изкъртвате дървесината, когато правите длабове. 

Друг вид длето за длабове е длетото за дограма (sash mortice chisel).
То прилича повече на длетата с прави ръбове, но е почти двойно по-дебело.

3. Длета за заглаждане (paring chisels)

Длетата за заглаждане приличат на длетата със скосени странични ръбове, но са по-дълги и по-тънки. С тях не се използва чук, а се натискат само с ръка. Ролята им е да заглаждат, коригират и напасват сглобки в места, където не може да се влезе с ренде. Дължината им е значително по-голяма от тази на обикновените длета по две причини. Първо, дължината ви дава по-голяма повърхност да ги регистрирате върху равнината, която обработване и тя да ги води (като ренде) и второ - позволява да достигате по-далеч преди дръжката да почне да пречи. Най често се използват за заглаждане на проходни дибли и чепове.

Друг вариант на длетата за заглаждане са тези с изместена дръжка. Те не са толкова дълги, защото дръжката им е повдигната нагоре, за да не пречи. Иначе се използват като горните.

4. Обли длета (gouge)
Облите длета са два вида в зависимост от посоката на скосяване на острието.
Когато скосяването е отвън-навътре (долното длето на снимката по-долу - firmer gouge), длетото се използва за издълбаване (изземване) на материал.
 

Когато скосяването е отвътре-навън (paring gouge - на снимката по-долу), длетото се използва за почистване на овални форми.

5. Длета за големи сглобки (slick)

Сликовете се използват за заглаждане и напасване на сглобки при изграждането на големи конструкции от дърво (timber framing). Въпреки че приличат на прави лопати, тези длета се използват по-скоро като рендета.


За длетата за струговане и дърворезба няма да говоря, тъй като нямам какво да кажа за тях :)

ІХ. Принадлежности за заточване
Заточването е от ИЗКЛЮЧИТЕЛНО значение за дърводелството с ръчни инструменти. Когато имате на разположение няколко хиляди вата, може да си позволите да режете с износен циркулярен диск или да рендосвате със затъпени ножове в абрихта.
Ако обаче работите с триони, длета, рендета и цикли, остротата не може да се замести от нищо (лафът е на Норм Ейбръм - there is no substitute for sharpness here :).
Понеже заточването не е просто отделен свят, а направо цяла галактика, ще гледам да съм пределно кратък тук.
 
1. Абразивни камъни
За съжаление не мога да съм ви полезен, защото не използвам камъни.
Тук често пише един познат, който експериментира с всички възможни камъни и приспособления за заточване, които можете да намерите на нашия пазар (и не само). Това е каналът му в Ютюб https://www.youtube.com/channel/UC2rX6zBSPpSJqR97vlnIF5g

2. Страшно остро (Scary Sharp)
Това е полушеговитото-полусериозно наименование на метода за заточване, при който вместо скъпи камъни използвате шкурки върху стъкло. Понеже очевидно съм доволно стиснат, аз все още не мога да прежаля пари за диамантени камъни и карам с шкурки.

Повече за моя метод за заточване може да прочете тук

3. Строп и хромоксидна паста (полирпаста)
Строп е парче кожа или плат, залепено върху равна повърхност. Кожата (или платът) се натрива с хромоксидна паста, която е много фин абразив и буквално полира метала, като прекарате вече заточеното острие двадесетина-тридесет пъти по стропа. Макар че съм научил ужасно много за дърводелството от видеата и блога на Пол Селърс, използването на строп е нещото, за което съм му най-благодарен.

4. Пили за метал 
Пилите за метал са задължителни.
С права пила се изправят бързо подбити ножове на рендета, длета и цикли, а триъгълната пила заточва трионите.


Ако все още не сте припаднали от изтощение, благодаря за вниманието и до скоро :)


За малко да забравя, това е новият имейл, на който може да ни пишете
durveni.filosofii@gmail.com